Подготовка автомобиля к зиме: что нужно сделать до начала холодов и сколько это стоит?

Несмотря на то, что в центре Европейской части России еще стоит теплое и сухое бабье лето, автовладельцам пора задуматься о подготовке своих автомобилей к зиме. Что входит в эту подготовку и в какую сумму и это может обойтись, рассказали в интервью корреспонденту «МИР 24» эксперты рынка. Что нужно сделать до начала холодов «Вне зависимости от региона, 100% автомобилистов России проводят подготовку автомобиля к зимнему периоду, – говорит технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. – Так 54% автолюбителей даже южных субъектов РФ ограничиваются заменой летней резины на зимнюю. А 37%, помимо смены покрышек, обращаются в сервис для проверки технического состояния авто, 21% меняют также щетки стеклоочистителей, 17% дополнительно смазывают замки средствами против замерзания». По словам специалиста, в среднем автомобилисту, который самостоятельно проводит комплекс мероприятий по подготовке к холодам, этот процесс обходится в 3 000 – 4 000 рублей без учета стоимости новых зимних шин, технических жидкостей и других расходных материалов. При обращении к специалистам это выходит дороже – около 20 000 рублей – особенно, если придется потратиться на новые комплектующие. Замена шин обойдется примерно в 1300 – 1700 рублей, в зависимости от радиуса, как и проверка развала-схождения на каждой оси, новый аккумулятор буде стоить в диапазоне от 2 000 до 12 000 рублей, в зависимости от мощности, емкости и бренда, диагностика автомобиля технически – от 1000 до 3 000, а компьютерная диагностика от 500 до 2000 рублей (по ценам неофициального дилера). Максим Рязанов: «В список необходимых работ на ТО при подготовке автомобиля к зиме обязательно включены замена резины, обслуживание и диагностика аккумуляторной батареи, проверка системы охлаждения и тормозной системы, а также замена свечей зажигания, проверка работоспособности кондиционера (печки) в салоне, замена моторного масла и фильтров, а также летней омывающей жидкости на устойчивую к морозам смесь». В регионах, где наиболее обильные осадки и низкие температуры, стоит подумать об антикоррозийной обработке днища и кузова до начала зимнего сезона, так как большое количество реагентов на проезжих частях негативно отражаются на лакокрасочном покрытии авто. Во что обойдется обработка от ржавчины «Перед нанесением антикоррозийного покрытия на автомобиль стоит определиться со средством защиты, – говорит директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков. – Фирменная химия не самая дешевая, однако эффект от ее воздействия более качественный и долгосрочный. Слишком дешевые антикоры не защищают, а ускоряют распространение коррозии. Быстро высыхая и растрескиваясь, они вместо того, чтобы глубоко пропитывать поверхности и швы, создавая защитный слой, действуют наоборот: забивают дренажи и образуют толстую мембранную пленку, под которой коррозия лишь ускоряется. Поэтому на антикоррозийном средстве лучше не экономить». По словам специалиста, в комплекс процедур в автоцентрах должна входить мойка, сушка, обработка специальным материалом мест, где проступила ржавчина, и нанесение защитного антикоррозийного состава на днище, арки, внутренние части порогов и скрытые полости. А также (не во всех центрах) обработка моторного отсека, включая внутреннюю сторону крышки капота и крышку багажника. В зависимости от класса автомобиля и ценовой политики автосервиса стоимость процедуры в сертифицированных центрах может варьироваться от 8000 до 25000 рублей. Самые бюджетные цены для маленьких автомобилей, таких как Daewoo Matiz, Kia Picanto или Chevrolet Spark. Дороже всего обойдется антикоррозийная обработка рамных внедорожников класса люкс. К зимнему сезону автомобилисту имеет смысл запастись и набором для борьбы с последствиями морозов. Самые необходимые вещи – щетка для очистки автомобиля от снега, скребок для льда, складная лопата для освобождения авто из-под сугроба – могут быть дополнены проводами для «прикуривания» аккумулятора, тросом для буксировки, размораживателями замков и перчатками с фонариком. Когда пора «переобуть» автомобиль Специалисты советуют менять резину на зимнюю уже при среднесуточной температуре от +5°С до +7°С. Связано это прежде всего с тем, что «летняя» резина теряет до 40% своих сцепных свойств именно при температуре ниже +7°С. Это же правило действует и для зимних шин: при температуре выше +5°С они становятся слишком мягкими, а автомобиль теряет управляемость. Поэтому при смене шин не торопитесь, а ориентируйтесь на ваши погодные условия – как только холодная погода станет устойчивой, можно заняться вопросом «переобувки» автомобиля. При этом задуматься о том, какую зимнюю резину выбрать, можно уже сейчас. «Существует множество технических характеристик, в которых иногда сложно разобраться, – говорит управляющий автосервисов «Вилгуд» Роман Миронов. – Однако основных критериев всего три: надежность, сцепление, уровень шума». По словам эксперта, на эти три критерия влияют следующие характеристики: Протектор. Единого правила для выбора подходящего рисунка проектора не существует – ориентироваться надо на типичные погодные условия. Например, если для вашего места проживания свойственна частая заснеженность дорог, то выбирайте шины с открытым рисунком протектора. В условиях отсутствия гололеда и снега можно выбрать менее агрессивный рисунок. Обратите внимание на количество шашечек и ячеек – чем их больше, тем лучше сцепление в условиях льда и снега. Ламели (надрезы на блоках протектора). Чем больше этих узких прорезей, тем лучше сцепление с дорогой. Тип шин. Сейчас используется в основном два типа: первый – среднеевропейский – характерен для городских условий (когда дороги регулярно очищают от снега). Второй – арктический – лучше брать для загородных условий. Состав. К сожалению, некоторые производители экономят на каучуке, что напрямую влияет на то, как шины будут держаться на дороге. Покупая зимний комплект, поинтересуйтесь этой характеристикой. Размер. Здесь все просто – он должен соответствовать нормам завода изготовителя колес. Что касается протектора, то он не должен быть шире, чем само колесо, на 3%, потому что чем он шире, тем хуже машина будет справляться с заносами.