Как увеличить ресурс мотора — 9 обязательных пунктов

Эксперты «За рулем» рассказали, как заставить мотор авто служить дольшеПочему-то у одних автовладельцев мотор служит годами и десятилетиями, а у других сдается гораздо быстрее. Медлу тем капитальный ремонт двигателя – это затратное и не всегда целесообразное мероприятие, которое хочется отсрочить всеми силами. Как увеличить ресурс мотора? Для начала нужно разобраться в причинах его сокращения. Это механические поломки или износ, отсутствие грамотного обслуживания, неправильная эксплуатация, а также бесшабашный тюнинг. Пройдемся по основным агрегатам и компонентам мотора, невнимание к которым чревато. 1. Газораспределительный механизм (ГРМ) Самая большая неприятность может произойти при рассинхронизации коленчатого и распределительного валов. Поршни бьют по клапанам, порой деформируются даже шатуны: тут уже, как говорится, поздно пить боржоми – только на операционный стол, то есть на капремонт. Виновником обычно бывает основной элемент привода распредвалов – либо зубчатый резинокордовый ремень, либо цепь. Ремням обещают самые разные сроки службы – от 45 тыс. до 200 тыс. км. Устанавливать рекорды по долголетию не стоит – гораздо разумнее делить пополам указанный автопроизводителем интервал замены. Что до цепей, то они довольно живучие, и срок их службы обычно вообще не указывается. На практике известно, что порой они выхаживают до 250 тысяч км, однако при этом вытягиваются и могут перескакивать на зуб-другой, а то и рваться. Еще одна проблемная область – клапаны и соответствующие зазоры. Гидрокомпенсаторы зазоров постепенно уходят в отставку, а потому проверку и регулировку нужно проводить не реже чем каждые 100 тысяч км. При переходе с бензина на газ готовьтесь делать это вдвое чаще. Если клапаны при отсутствии обслуживания всё же прогорят – вперед, на операционный стол: замена клапанов, ремонт головки и прочие удовольствия. 2. Свечи зажигания Свечи зажигания могут служить долго, но и они не вечны. Помимо пропусков искрообразования, что сразу же почувствует блок управления, возможен пробой катушки (модуля) зажигания, поскольку напряжение на нем тут же повысится сверх допустимого. А несгоревшая смесь начнет попадать на соты каталитического нейтрализатора. Если же на изношенной свече начнет раскалываться керамический изолятор, то его твердые кусочки могут погубить и цилиндр, и поршни, и клапаны. Помните об этом, и если возраст свечей приближается к предельному, то меняйте без сожаления! 3. Каталитический нейтрализатор На некоторых автомобилях каталитический нейтрализатор вместо того, чтобы чинно и благородно потерять эффективность к пробегу 150–200 тысяч км, разрушается, «уволакивая» с собой двигатель. Частицы керамики при современных широких фазах газораспределения и при работе фазовращателей могут забрасываться в цилиндры, изнашивая детали цилиндропоршневой группы. При плохом топливе такое происходит уже при небольших пробегах – от 50 тысяч км. Рекомендуем периодически читать профильные «марочные» форумы в интернете – там наверняка будет информация по живучести нейтрализаторов именно на вашей модели. А выяснить его реальное состояние поможет эндоскопия. Продолжение – на следующей странице 4. Масляное голодание Двигатель потихоньку расходует масло, но беззаботный владелец продолжает ездить, не проверяя его уровень. И так – на протяжении нескольких тысяч километров. Нет, контрольная лампочка давления масла еще не горит, но давление в системе из-за очень низкого уровня периодически может снижаться при большой нагрузке до 0,5 бар. Особенно это вероятно при частом движении по большим уклонам – в горах, на пандусах парковок. На крутых поворотах тоже возможно масляное голодание. Надо время от времени контролировать уровень масла с помощью щупа. 5. Перегрев Сильно снижает ресурс двигателя работа с постоянным, пусть и не критическим перегревом. Такое случается, когда автомобиль годами эксплуатируется с забитым грязью радиатором системы охлаждения. Причем современные указатели температуры, если они есть, начинают бить тревогу только при полноценном перегреве, переходящем в закипание охлаждающей жидкости. Совет простой – периодически промывайте радиаторы. 6. Воздушный фильтр Без воздушного фильтра мотор вроде бы работает, и даже прибавляет прыти. Но ненадолго, ведь фильтр спасает двигатель от попадания твердых частиц, которых в воздухе полным-полно. Уберете фильтр – убьете мотор: на пыльной дороге это произойдет за несколько часов. Абразивный износ выведет из строя как цилиндропоршневую группу так и, через загрязненное масло, подшипники валов. Любопытно: чем грязнее воздушный фильтр, тем лучше он чистит воздух, его сопротивление возрастает. Однако в какой-то момент разрежение в двигателе может прорвать фильтрующую штору, после чего вся грязь устремится во впуск. Загрязненный фильтр также негативно сказывается на работе системы управления двигателем. В общем, меняйте фильтр хотя бы согласно регламенту, а если условия эксплуатации машины сложные, то намного чаще. Продолжение – на следующей странице 7. Моторное масло Не верьте фразам типа «все масла из одной бочки». Используйте масло с категорией эксплуатации не ниже рекомендованной для вашего мотора. Если сказано, к примеру, SN – значит, ищите либо такое, либо SP, но никак не SL… Соблюдайте рекомендованный производителем вязкостный диапазон: если сказано, например, 0W‑20, то забудьте про 10W‑40. Старайтесь избегать подделок: масла Shell, Mobil, Castrol и прочие ушедшие из России официально к нам не поставляются, а потому никакой гарантии их фирменного происхождения нет. Рекомендованный производителем интервал замены масел смело сокращайте. Причин две: большинство автомобилей в нашей стране эксплуатируются в тяжелых условиях, а абсолютного доверия к заливаемым моторным маслам сегодня нет. Сокращение интервала снимает большинство рисков от негодного продукта. Вместо интервала в 15–20 тысяч км переходите на 7–10: мотору станет лучше. 8. Качественное топливо Заправляйтесь исключительно на брендовых АЗС, а не там, где ценник кажется более привлекательным. Это поможет спасти мотор от вредных химических и механических примесей. Обладателям дизелей важно не нарваться зимой на летнее топливо. А с бензиновыми моторами следует заливать топливо с рекомендованным октановым числом, а не с допустимым. Зачастую указанный производителями 92‑й бензин – это вариант на крайний случай, когда нужно хоть как-то добраться до АЗС с 95‑м бензином. Технологический запас любого современного двигателя рассчитан на кратковременное использование бензинов с некоторым отклонением от рекомендованного октанового числа, но спастись, если вместо 92‑го вам однажды зальют какой-нибудь «90‑й» бензин, может не получиться. Особенно если мотор с наддувом. 9. Охлаждающая жидкость Охлаждающая жидкость, которую забыли вовремя поменять, забивает отложениями узкие каналы в блоке цилиндров, провоцируя его перегрев и деформацию. Кроме того, негодная жидкость способна порождать коррозию, которая может «скушать» лопасти насоса – прощай, нормальная циркуляция, и здравствуй, преждевременный капитальный ремонт. Меняйте антифриз согласно инструкции – будет только лучше. Наши рекомендации Чтобы помочь мотору прожить дольше, необходимо соблюдать, скажем так, правила хорошего тона в обращении с ним. Прогревайте двигатель перед началом движения. В идеале и зимой, и летом следует начинать движение, когда температура достигнет 40 °C. Поскольку точных градусов почти никто не знает, можно ориентироваться на показания тахометра, которые должны упасть примерно до обычных оборотов холостого хода (как правило, 800–900 об/мин). Совсем простой способ – подождать после пуска хотя бы пару минут, прежде чем трогаться в путь. Помните, что современные тенденции по экономии топлива и улучшению экологии заставляют автоматические коробки, включая вариаторы, подбирать передаточное отношение так, что двигатель работает на очень низких оборотах и большой нагрузке. Периодически нужно давать мотору ездить на более высоких оборотах включением, например, спортивного режима или зафиксировав передачу. Всячески старайтесь избегать «докторского цикла», то есть очень коротких поездок, когда мотор день за днем, месяц за месяцем остается непрогретым – и каждый раз испытывает тяготы холодного пуска. Если при покупке машины вам безразличен тип кузова, то не покупайте кроссовер. Один и тот же мотор, установленный, скажем, на седан и кроссовер, на последнем прослужит заведомо меньше. Он сильнее нагружен тяжелым и плохообтекаемым кузовом, а также более сложной трансмиссией.